Для посадки используем однолетние неразветвлённые саженцы.

Схема посадки 4,5 метра на 3 метра.

Высота штамба от 30 см. Высоту штамба можно увеличить (максимально до 70 см), если почки в нижней части саженца повреждены.

Формировку начинают только весной, когда почки набухнут и можно будет выбрать участок на стволике с 4 - 5 хорошими почками. Эти почки должны быть равномерно расположены  на центральном проводнике на расстоянии  15 - 20 см. одна над другой, и обращены в разные стороны.

После того, как отобраны почки, макушка саженца отрезается над самой верхней из них на 20 -25 см.

После того как побеги выйдут из почек на 1 - 2 см обломаем все ненужные.

Оставшиеся 4 - 5 побегов выводят с широким углом отхождения стволика саженца.

Применяются для этого стандартные приёмы - сначала над побегами устанавливают прищепки, позже их перевешивают на концы побегов. Потом их сменяют грузики или верёвочные оттяжки.

При выведении этой формировки ветви укладывают не горизонтально,
а под углом 60 - к стволу.

Когда длина побегов достигнет примерно 50 см, их все срезают на одном уровне, так как показано на рисунке. Длина самого верхнего побега будет меньше - около 15 - 20 см, нижних - немного больше.

С первой стрижкой запаздывать нельзя. До конца вегетации, из оставленных участков побегов первого порядка, должны успеть отрасти и вызреть побеги второго порядка, длиной не менее 50 см.

В течение лета  нужно удалять волчки - сильные побеги на ветвях первого порядка стремительно растущие в верх. Они могут разбалансировать крону и загустить её центральную часть.

Если есть возможность часто заглядывать в сад, то можно такие побеги не удалить, а превратить в плодовые образования. Для этого их прищипывают сначала над 4-ым листом, через дней 10 -15  подрезают до нижнего бокового ответвления и прищипывают  ещё раз.

Во второй год вегетации формировка предполагает оттягивание ветвей по подобию чаши.

Начинаем до начала распускания почек, как только установятся положительные температуры и ветви станут достаточно гибкими.

Чтобы облегчить эту задачу существует такой способ -  по обе стороны от штамба на расстоянии 1  м, параллельно друг другу, на поверхности почвы укрепляют две проволоки. На них всегда можно будет закрепить оттяжечные шнуры.

ранняя весна второго года

Итак - каждую скелетную ветвь нужно обработать по отдельности и одинаково.

На втором году жизни скелет нашего дерева представляет собой 4 - 5 ветвей первого порядка с несколькими довольно длинными ветвями второго порядка.

Выберем на каждой ветви самый нижний побег второго порядка.

Оттянем его до горизонтального положения и закрепим с помощью растяжки.
 
После этого и сама скелетная ветвь отклонится наружу, и крона станет более широкой.  Отрегулируем положение и длину шнура растяжки так, чтобы скелетная ветвь максимально отклонилась к наружи.

Следующий пункт - тяжёл для садовода психологически - но очень положительно влияет на качество урожая.

Во время цветения - укоротим все остальные ветви второго порядка - оставим участки длиной 30 см от их основания. При этом помним наше правило - срез делаем над почкой обращённой наружу;  над верхней почкой можно оставить временный шип длиной 7 - 10 см (напомню - шип это участок побега лишённый почек, при его наличии ветвь отрастает с широким углом отхождения);  все побеги обрезаем на равной от почвы высоте.

летняя обрезка на втором году вегетации

В середине лета побеги третьего порядка достигнут длины 60 см.

Снова нижние из них оттягивают до горизонтального положения и фиксируют оттяжками и не укорачивают.

Все остальные  опять укорачивают до длины 30 см, следуя правилу.

Чтобы избежать этого, в начале третьей вегетации проводят укорачивание ветвей третьего порядка. Нужно оставить одно - два нижних ответвлений, а остальную часть - срезать.

В целом, формирование кроны заканчивается осенью второго года вегетации.

Дальнейшая задача - поддерживать крону в заданных габаритах и равновесии.

С третьего года вегетации, у деревьев с таким типом кроны, начинает проявляться сильное загущение верхней части кроны.

Чтобы ежегодно обеспечивать появление на деревьях молодого прироста (а это залог хорошего плодоношения), ежегодно нужно удалять около четверти плодоносящих ветвей.

Если следовать такому принципу, то за четыре года у нас произойдет полное омоложение кроны.

Ежегодно нужно срезать:

ветви загущающие середину кроны;

ветви, которые вышли за заданный габарит кроны (высота наших деревьев не должна превышать 2,5 м) или соприкоснулись с ветвями соседних деревьев;

по одной скелетной ветви (ветви первого порядка) с оставлением   участка в 30 - 35 см от основания или с переводом на боковую ветвь, если такая есть (обрезка на замену).

укорачивать молодые ветви с большим количеством сближенных побегов до нижних однго - двух;