Система Стоп-лидер
Эта система пригодна для черешен на высокорослых подвоях - сеянцевых, дикой черешне, антипке, древовидной вишне. Для таких свободно-растущих деревьев необходима площадь питания 8 м на 8 м, или даже 9 м на 9 м.
Если решено формировать деревья по системе Стоп-лидер то расстояние между деревьями можно существенно сократить - на тощих почвах 5,5 м на 4,9 м, на плодородных и достаточно увлажнённых почвах 7,3 м на 6,1 м - таким образом площадь под каждым деревом сократиться в 2 или 3 раза.
Эта формировка достаточно проста - скелет кроны - ваза (несколько сильных скелетных ветвей, расположенных сближено  на коротком штамбе), на основных ветвях дополнительно формируют несколько горизонтальных сильных ветвей, представляющие собой как-бы отдельные деревца в форме веретена.

Для выведения такой формировки не требуется шпалера или опора. Для оттяжки ветвей потребуется секатор, несколько колышков и мягкий прочный шпагат.
Нужно заметить, что такое дерево может достигать довольно значительного роста - 4 метра, плоды придётся собирать с использованием стремянки. Качество ягод будет очень хорошее, а урожай весомым.
Итак. Первый год.
Мы посадили однолетние неразветвлённые саженцы. Лучше всего, если они именно такие.
Если вам достались саженцы с уже сформированной кроной -то начинаем с ними работать сразу со второго года.
Независимо от того, когда были высажены в сад однолетние саженцы черешни, к первой формирующей обрезке приступаем весной во время распускания почек.

Почему так поздно?


В первый год нам нужно отобрать только несколько веток, из которых будет состоять скелет вазы. После начала роста можно точно определить какие почки сильные и будут хорошо расти в будущем.
Выбираем на стволике группу из 5 - 6 почек. Идеально, если они будут расположены на равном расстоянии друг от друга (около 20 см), а побеги, которые из них выйдут, будут равномерно распределены в пространстве вокруг проводника.
Сам стволик надо обрезать на высоте 70 - 90 см., немного выше самой верхней отобранной почки. Все остальные проросшие почки нам не нужны - их надо обломать.

Можно обрезать проводник выше на 20 - 25 см от самой верхней почки - оставить так называемый временный шип.  На этом участке все почки также обламываются. Роль его такая - отрастающим побегам он будет мешать принять вертикальное положение. Помимо того, он послужит защитой от глубокого подсыхания места среза  и дополнительной механической защитой и опорой для верхних боковых побегов. Главное не забыть в следующие год-два удалить шип целиком или по частям до верхней боковой ветки.
Следующая задача - вывести угол отхождения наших побегов приблизительно 90 градусов.

Когда боковушки достигнут 8 - 10 см в длину - выше по стволику перед ними устанавливаются обыкновенные бельевые прищепки.

\ !

Нашим подопечным деваться некуда - они продолжат расти вдоль прищепки.

Позже они попытаются её обогнуть и рвануть вверх.
В этот момент ту же самую прищепку перецепим со стволика на на середину или ближе к макушке растущего побега.

Ещё позже, когда побеги справятся и с этим препятствием, придётся подобрать адекватный грузик - кусочек камня или кирпича, пузырёк или пластиковую бутылочку с водой или песком, или зафиксировать их в горизонтальном положении с помощью вбитого в почву колышка и бечёвки.

Не забывайте время от времени корректировать положение молодых скелетных ветвей - на расстоянии 50 - 60 см от ствола нужно позволить им полого подняться вверх - помним, что нам нужно придать кроне форму вазы или чаши.

Второй год.
Укорачиваем наши проводники на расстоянии 80 - 90 см от основания.
Этот приём приведёт к образованию ветвей второго порядка.
Третий год.
Весной мы увидим что на каждой из наших скелетных веток отросло несколько боковых - это ветви второго порядка.

Обрабатывать при обрезке мы будем по очереди каждую из наших скелетных веток, причём всегда одинаково.

Рассмотрим на примере левой - нижней.
самая
верхняя
\
/
самая
нижняя
сильная
Выбираем одну! нижнюю, направленную в сторону от проводника (к наружи) ветку второго порядка - её надо отогнуть с помощью растяжки до горизонтального почве положения. Таким образом мы из неё сформируем специальную ветвь - веретено, предназначенную для обильного плодоношения. Такую , уложенную горизонтально ветку, укорачиваем на расстоянии 90 см от её основания.

Теперь находим самую верхнюю ветвь второго порядка - укорачиваем её до длины 50 см от её основания.

Все остальные ветви надо осмотреть - слабые и ветви средней силы роста, с плодовыми почками оставляем как есть. А сильные, длиной более 60 см, укорачиваем до 50 см от основания.

4 год
весной четвёртого года дерево будет выглядеть примерно так:

Как всегда,  все скелетные ветви обрабатываем по отдельности и одинаково.
Уложенные горизонтально ветви, при необходимости, слегка укорачивают.

Находим ту ветку, которая была в прошлом году самой верхней.
Теперь на ней выросло несколько боковых веток.

На ваше усмотрение - можно , как и в прошлом году, самую нижнюю из них уложить горизонтально, а самую верхнюю снова подрезать до длины около 50 см. При этом, по необходимости, как и в предыдущем году, укорачиваем остальные боковые ветки. То есть мы закладываем ещё один ярус системы Стоп-лидер.
Можно просто укоротить побег, который в прошлом году мы называли верхним, до нижнего ответвления наружу - то есть перевести побег продолжения скелетной ветви на горизонтально-отходящую ветвь.
Все остальные ветви (занимавшие промежуточное положение между горизонтальным и верхним побегами) или оставляем без обрезки ( если они плодоносят и умеренно растут), или вырезаем до нижнего слабого бокового ответвления. Таким методом мы не позволим кроне излишне загущаться и не допустим появления новых сильных вертикальных побегов.
на рисунке

- чёрным указаны места срезов

- если закладываем 2 яруса

и синим цветом

- если оставляем только один ярус
Обрезка плодоносящих деревьев.
В период плодоношения задачи обрезки  это:
Поддержание кроны в заданном объёме

Со вступлением дерева во взрослую жизнь задачи обрезки меняются:

- необходимо ограничивать общий объём кроны - как на рисунке - заметьте, важно чтобы диаметр боковых веток второго и более высоких порядков уменьшался снизу вверх, то есть чтобы ветви нижних ярусов были толще и длиннее, чем ветки ближе к вершине дерева, а объём кроны вписывался в воображаемый широкий конус;

- регулярно вырезать на кольцо толстые ветви, направленные внутрь кроны;

- укорачивать до сильного бокового ответвления обвисшие трёх -, четырёхлетние ветви;

- поочерёдно, по одной - две в год, заменять скелетные ветви более молодыми и выводить их также как описано выше;

- на вершинах обрастающих ветвей часто образуются многочисленные разветвления - их нужно тоже срезать до 1 - 2 нижних побегов;

Примерное количество удаляемой древесины во время обрезки можно оценить по этим картинкам: это одно и то же дерево до и после обрезки
Перейти к другим системам формирования черешни:
Яндекс.Метрика